Οι τάσεις στα ρολόγια για το 2021

Στο κόσμο των ρολογιών είναι εύκολο να αναγνωρίσεις τις τάσεις κάθε χρονιάς. Εκείνα τα κοινά χαρακτηριστικά που συναντάς σε κάποια brands και δείχνουν προς τα πού κινείται συνολικά η αγορά. Παρέα με τη γκρίνια ανάμεσα στους οίκους για το ποιος αντέγραψε ποιον και ποιος έστρωσε το δρόμο για την κάθε καινοτομία.

Στο σημερινό άρθρο θα αναγνωρίσουμε δύο μεγάλες τάσεις για το 2021 στα ρολόγια. Και θα τις δούμε μέσα από μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που ανακαλύψαμε στις εκθέσεις ωρολογοποιίας και τις παρουσιάσεις που είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Η στροφή στις μικρότερες κάσες

Για πολλά χρόνια και στη χώρα μας κυριαρχούσαν οι οίκοι που πίεζαν τα όρια της κάσας προς τα πάνω. Ήταν σχεδόν αναμφισβήτητη η υπεροχή ενός ρολογιού 44 και 46 χιλιοστών στον αντρικό καρπό, οδηγώντας ακόμα και αρκετές γυναίκες να προτιμούν ένα τέτοιο εμφατικό statement στο χέρι τους από το να πάνε στις πιο “γυναικείες” κάσες των 36 και 38 χιλιοστών.

Φέτος, βλέπουμε αρκετές εταιρείες να αναθεωρούν αυτή τη λογική. Χωρίς φυσικά να εγκαταλείπουν τις μεγάλες κάσες στις οποίες έχουν ούτως ή άλλως μεγάλη γκάμα επιλογών, κάποιοι επέλεξαν φέτος να λανσάρουν αγαπημένες εκδόσεις ρολογιών σε μικρότερες κάσες, κλείνοντας έτσι το μάτι σε ένα κοινό το οποίο δεν τα προτιμούσε λόγω μεγέθους.

Η Rolex φέρνει το Explorer της από τα 39 στα 36 χιλιοστά, η Panerai παρουσιάζει το Luminor Due σε μία κάσα 42 χιλιοστών, η ORIS είχε ήδη δώσει τα εμβληματικά Divers Sixty-Five και Big Crown Pointer Date σε εκδοχές των 36 χιλιοστών, η Cartier λανσάρει το Ballon Bleu σε μία νέα κάσα 40 χιλιοστών, η Tag Heuer δοκιμάζει το Aquaracer και στα 36 χιλιοστά και η IWC δίνει στους φανς της σειράς Pilot το Big Pilot στα 43 χιλιοστά και τον αγαπημένο τους χρονογράφο στα 41 χιλιοστά.

Το να χωρέσεις βέβαια έναν μηχανισμό που είναι φτιαγμένος για το χώρο που δίνει μία μεγαλύτερη κάσα σε λιγότερα χιλιοστά, είναι ένα challenge για όλες τις εταιρείες και τους ωρολογοποιούς τους. Ένα απαιτητικό εγχείρημα ειδικά για εκείνες τις εταιρείες που το έκαναν αυτό σε κομπλικέ μηχανισμούς.

Το γιατί στράφηκαν οι εταιρείες σε αυτές τις μικρότερες κάσες δεν είναι βέβαια απλά θέμα αισθητικής. Η ασιατική αγορά στην οποία ποντάρουν πάρα πολλά όλες οι εταιρείες υψηλής ωρολογοποιίας είναι παραδοσιακά μία αγορά που αγαπά τις μικρές κάσες και έτσι φαίνεται ότι η τάση αυτή δημιουργείται πιο πολύ από μία εμπορική ανάγκη παρά από κάποια μόδα που ήρθε για να φύγει.

Τα όμορφα χρώματα στα καντράν

Θα μπορούσα να γράψω ότι η τάση για φέτος είναι το πράσινο χρώμα στα dials. Αλλά δεν είναι μόνο το πράσινο και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο ελκυστική τη φετινή συγκυρία. Ναι, το μπλε φορέθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο βαθμό που μοιάζει πλέον να συγκαταλέγεται στα κλασικά χρώματα που βλέπουμε σε dials, δίπλα στο λευκό, το μαύρο και το ασημένιο. Και το αγαπήσαμε το μπλε σε διάφορες εκδοχές του. Αλλά ήρθε η ώρα να δώσει τη σκυτάλη σε άλλα χρώματα.

Το πράσινο έχει κυρίως την τιμητική του. Το είδαμε δειλά δειλά πέρυσι σε εταιρείες όπως η MontBlanc και η IWC, το βλέπουμε φέτος ακόμα πιο εμφατικά. Η Audemars Piguet πρόσθεσε ένα πλατινένιο Royal Oak με έντονο πράσινο καντράν στη συλλογή της, παρέα με το Royal Oak Offshore Diver του οποίου το καντράν είναι σε πράσινο της ελιάς. Το Nautilus 5711/1A-014 από την Patek Philippe έκλεψε για πολλούς την παράσταση αλλά είναι πολλές οι εταιρείες που μπήκαν στον πράσινο χορό.

Η Rolex έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον πράσινο dial στην κολεξιόν Datejust. H Baume & Mercier εμπιστεύτηκε το πράσινο σε δύο διαφορετικές συλλογές της με χαρακτηριστικό παράδειγμα την σειρά Classima. H Jaeger-Lecoultre προτίμησε το πράσινο για μία εκδοχή της προβεβλημένης φέτος σειράς Reverso. Ενώ η Breitling έπαιξε σε δύο αποχρώσεις του πράσινου. Ένα έντονο πράσινο στο πανέμορφο Chronomat B01 42 Bentley αλλά και ένα “φιστικί” πράσινο στην σειρά Premier, την συλλογή homage στους δημιουργούς του brand και συγκεκριμένα στο Premier B09 Chronograph 40 που βλέπουμε στην εικόνα.

 

Λίγο πιο δίπλα, για να ξεφύγουμε και λίγο από το πράσινο, στην ίδια σειρά της Breitling συναντάμε το Premier Β25 Datora 42 με ένα όμορφο αλλά και ήρεμο salmon χρώμα στο dial, κερδίζοντας γρήγορα τη μάχη των πρώτων εντυπώσεων. Η A. Lange & Söhne αφήνει το δικό της στίγμα με το ροζ χρυσό dial στο Lange 1 Perpetual Calendar.

Ενώ στην ORIS βλέπουμε μία πολύ φρέσκια πρόταση στην συλλογή Divers Sixty-Five με την σειρά ‘Cotton Candy’ σε μπλε του ουρανού, wild green όπως το ονομάζει το brand και lipstick pink.

Οι άλλες τάσεις που αχνοφαίνονται στον ορίζοντα

Όσα είπαμε παραπάνω είναι κάτι περισσότερο από προφανή σε εκείνους που παρακολουθούν στενά τον κόσμο της ωρολογοποιίας. Δίπλα σε αυτά όμως υπάρχουν και μικρότερες τάσεις ή δυναμικές που ακολουθούν λιγότερα brands και θα τα δούμε να συνεχίζονται και στα επόμενα χρόνια.

Και φέτος πολλά brands επέλεξαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε παλαιότερες συλλογές τους, βγάζοντας επετειακά μοντέλα. Μία πρακτική που συναντάται ολοένα και περισσότερο με ιδιαίτερο αντίκτυπο στους συλλέκτες και το πολύ δυναμικό κοινό της υψηλής ωρολογοποιίας. Το θέμα με αυτή τη διαφαινόμενη τάση είναι ότι για τα ιστορικά brands είναι το πλέον εύκολο να ανασύρουν κάποιο λανσάρισμα του περασμένου αιώνα και να ασχοληθούν αυτό. Αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτή η ενασχόληση να έχει νόημα και να μην είναι απλά για να δώσουν στο κοινό άλλη μία συλλογή.

Το σημαντικότερο όμως trend το οποίο το βλέπουμε να αναδεικνύεται σε τάση της τελευταίας τριετίας και αναμένεται σίγουρα να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια, είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν μία-μία οι εταιρείες ρολογιών στον τομέα του sustainability. Κυρίως με ένα συνεχιζόμενο R&D ώστε να βρουν εκείνα τα βιώσιμα / ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία μπορούν με το δικό τους τρόπο να μπουν σε ένα ρολόι.

Ήδη γίνεται τεράστια προσπάθεια από τις μεγάλες εταιρείες να εξορθολογιστεί η αγορά πολύτιμων λίθων για τα ρολόγια και τους μηχανισμούς τους, να σταματήσουν οι κακές πρακτικές και να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο η αγορά αυτή. Κι όσο υπάρχει όρεξη από τις εταιρείες να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και να αγκαλιάσουν περισσότερο τον πλανήτη – όχι με ενέργειες πυροτεχνήματα – αλλά με ουσιαστικές λύσεις στη γραμμή παραγωγής τους, τόσο περισσότερο θα συναντάμε την τάση της βιώσιμης ανάπτυξης και στο ρολόι.

* Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι από τη φετινή συνεργασία του Mr. Porter με την έκθεση Watches and Wonders, η οποία πραγματοποιήθηκε, έστω και ψηφιακά, στη Γενεύη και την Σανγκάη.